今年的春天来得早，农历二月中旬，原野、山坡就已经是一片浅绿伴着星星点点的花开了。玉兰、樱花、桃、李、杏等花木，接二连三展露姿容，纷纷登上春天的舞台。
　　而那些早来的艾草也悄然吐芽，冒出尖儿，泛着一点点新绿，柔嫩，水灵，薅几缕，手上也沾了淡淡的草木清香。原本还比较困倦的身心，嗅到艾草的味道瞬间清醒。是的，在农村，这种低调的野草，经常用作驱蚊虫或者提神。它并不如黄柏、黄连那样苦得不行，而是微苦，略香，淡雅，像个不羁的山水居士。
　　我喜欢艾草散发出的这种淡香味道，大抵跟我童年吃过的艾草炒饼有关，口感软糯，气味香甜，滋味爽滑。
　　童年住在乡下，村里人家的生活条件比较清苦，拮据的生活让我们对于饭菜没有过多的奢望，只求肚中有物可填。艰苦的环境其实并不缺少快乐。清明雨后，我们常常带着小篮子前往山林捡拾菌菇，去竹林掰破土不久的鲜笋，或者带着网兜赶至一条小河滩，撒饵，甩网，静候着河里的小麻鱼落网。
　　当时，长辈们总能想办法用一些野菜制作一些可口的吃食。比如，挖荠菜、采椿芽、掰刺笼苞……无一不是既能解饱又能吃出滋味的选择。那时，奶奶很喜欢用艾草、茼蒿、苦蒿、飞蓬一类的野草，来做一些简单的小吃，而她最擅长的就是做艾草饼。
　　春季一到，奶奶就会带着我们去田间地头采摘鲜嫩柔软的艾草。成株的不要，只择取靠尖儿的最嫩的一撮儿，味鲜，微苦，开胃。似乎农村人对苦味都情有独钟。回家后，奶奶将这些艾草洗净，入锅，用大火将其煮熟，煮的过程中奶奶还会放一些食用碱去掉艾草的苦性；煮好，放入凉水浸润，再捞出，焯水，再用手挤一挤，直到水汽全无；剁碎，大火起锅，葱姜蒜爆香，下艾草翻炒，不一会儿香气就飘满了整个屋子。
　　接下来，奶奶又从口袋里舀了半碗糯米粉，加糖，用筷子充分搅拌成糊状；再将那些剁碎的艾草，零散地撒在面糊上，再用一些花生瓣儿、松子仁、芝麻做点缀，小心地用锅勺铲起一点儿，迅速地放入滚烫的油锅中一炸，瞬间，喷香酥脆。
　　童年的我，并不喜欢苦味的食物。奶奶就慈祥地对我说：“娃，多吃点苦好啊，既能败火，又能磨炼耐性。”我却皱着眉头，小声嘀咕着：“这苦味儿也太不近人情了！”见我挑食，她就每次多添加一些红薯与土豆，慢慢中和苦味。于是，我渐渐地喜欢上了这种苦中带点清香的艾草。
　　其实，对于经常与苦难打交道的农村人来说，早已和苦味、苦楚、苦难有了一种良好相处的默契和方式。而我阔别故乡多年，在陌生的城市，在社会的围城，也经历了一些风雨，似乎和“苦”也已经相处融洽。
　　可为何如今又觉得苦呢？大抵是与故土与亲人分别得久了，自己也像一株艾草，风吹雨打，“劳其筋骨，饿其体肤，”经受着来自四面八方的考验和磨炼。而离开的日子久了，才会有机会给想念有生芽和萌发的缝隙。
　　细雨又清明，陌上艾草绿。 （管淑平）