吃这事儿，要吃出雅味，着实不易。

动物界，乃至人，口腹饕餮都是再俗不过的事儿，说穿了，无非是源自本能。

但在中国却能使吃饭演化为饮食文化，文人菜，如东坡肉，太白鸡等等。这种独特的文人菜，也唯有在以食为天的中国，才有滋生的土壤。以食为天，以文为乐，于是也就有了文人菜滋生的土壤。而在西方，却几乎未见过以文人之名来命名菜肴的。

文人热衷于吟诗作词，也热衷于烹煮佳肴。做菜，看似粗活儿，却是一个人乃至一个民族价值观的体现。能乐在其中，把美食及其过程当成享受，那食物则不再仅仅是裹腹之物，而是升华成了一门艺术，具有与诗词一样能令人沉醉其中的魅力。

这也是文人菜得以产生的原因。西方把吃饭，更多当成一种需求，一种科学，却唯独甚少当成一种享受。于是，美食与艺术，分道扬镳，各不相干。吃这种事儿，自然也就摆不上台面，难以成为一种文化。

雅致的菜肴，不仅仅是味蕾的享受，也经得起文化的咀嚼。沾染了文化气息的菜肴，做菜过程也不再是简单的劳动，而是升华成了一种创造。自由，是创造的基础；情趣，是创造的动力。挥洒自如间，把自己对文化的真知灼见，融入到了菜肴当中。一道菜做成，菜不再是菜，而是一种艺术上的创作。

于吃菜的，于做菜的，这样的雅食都是一种享受。把一件俗的烦人的事儿，变成了高雅的趣味，这也是文人菜的魅力之一。文人做菜，味道往往并非绝佳。但技巧的不够繁复，反倒让文化的意味凸显得淋漓尽致。重意境而不重技巧，反倒让菜肴显得更真切。

汪曾祺曾提到，他只是爱做菜，但谈到技巧，其实说不上有什么大名堂。简单一句话，文菜雅韵的精髓，尽在其中。一个爱字，便能让自己沉醉其中，乐而不休，让做菜与吃菜，都融入自己的感情。于是，吃这事儿，也就成了雅事。