人闲了，嘴就闲不住，光想着吃。吃着吃着，脑海就常出现文人雅士笔下的吃事掌故。

《雅舍谈吃》是梁实秋先生说吃事的经典。大江南北，国内国外，天上地下，江河湖海，食材不同，风味各异。从《梦溪笔谈》《本草纲目》到近人笔记诗文，引经据典，娓娓道来，看得人心驰神往，馋涎欲滴。

今天，我就沿袭梁老先生的套路，说一说庄浪汤长面。

庄浪在六盘山西边，境内沟壑纵横，干旱少雨，干旱贫困在全国有名。自上世纪六十年代始，全县人民在县委的坚强领导下，坚持修梯田。农业学大寨，更掀起修梯田的高潮。一修几十年，成了全国梯田化模范县。三跑田变成三保田，自然粮食丰收，尤其麦子产量高。有些大队生产队，土地面积大，麦子种得多，社员家常有白面吃。全县人一年到头吃白面，还是责任制下放。农民生产积极性高涨，土地像变戏法，焕发了无限生机，连年丰收。白面多了，就变着花样往好里吃。往昔只有逢年过节或家里来亲戚客人才能吃到的汤长面，就成了家常便饭。

我没有考据过庄浪汤长面始于哪个年代，一开始怎么做怎么吃，这里，仅以我记忆中汤长面的做法吃法，浅聊一聊。

我吃汤长面最早的记忆是在舅舅家。舅奶奶把白面倒进面盆，用化了碱的热水搅和，搅成干面团，倒在案板上揉。揉面是很费力的事。一大疙瘩面，团起来揉开去，团起来揉开去，直到光滑不粘案板。舅奶奶说面的筋骨就在这一揉上，揉不到底，擀出的面下到锅里就软绵绵的，易断且捞不到碗里，自然不好吃。揉好了面，擀面时分成坨，一坨一擀。先用短擀杖推开，再用长擀杖擀。“腾、腾、腾”，卷起来擀开来，富有节奏的“腾、腾、腾”，再卷起来擀开来，直到面薄如纸。铺在案板上，一张硕大的圆。面圆案方，现在想来仿佛天圆地方在厨房的验证。接下来，在薄如纸的面上撒些许玉米面，叫撒面泼，以防粘黏。然后晾在扫得干干净净的地上，按舅奶奶的说法是接地气回性，依我看来，其实是要腾出案板擀下一坨面。一坨擀成，接着擀第二坨、第三坨，数量根据人的多少而定。只要是吃汤长面，人人饭量增加，总要多擀些。

切长面，宽细匀直，最见刀功。切时把晾在地上的面，一张一张用擀面杖卷到案板叠踏上，对折两次，大致呈直角三角形。下刀从直角边开始，左手压住面，右手执刀，均匀往前推。一刀算一道，切若干道，提起来叫一把儿。这样一把儿一把儿摆放齐整，用案布遮盖上，防干燥，保持面的柔润。

接下来是炒臊子，炒颜菜，调汤。

炒臊子，多是五花肉，切成不大不小的肉丁，热油锅爆炒。出锅，肉丁有三个层次：瘦肉嫩肥油香猪皮脆，吃到嘴里有嚼头，香味儿足。与肉丁搭配的是：红萝卜切成薄而小的方块、豆腐也切成薄而小的方块、干黄花浸泡撕成细丝，肉丁快出锅时，一同混炒，肉臊子就炒成了。

调汤。吃汤长面，最讲究的是汤。葱花在油锅里炒出香味，倒醋，挖几小勺糖汁（醋和红糖加水熬制而成，染色提味，类如酱油）快速搅拌化开。火不能太大，大了易焦，有焦腥味，这叫炝醋。然后按人多少加水，烧开，吃面的汤就调好了。糖汁葱花炝醋，汤颜色呈酱红，入口，不是那种寡酸，温润丰满，香味醇厚，回味不尽。

到下面时，把炒好的臊子倒进汤里，再撒上切成斜箭头儿的葱花。面煮熟捞到碗里，舀几勺汤，碗中扑闪闪一层红萝卜豆腐葱花，忍不住口水的一家人，端起碗，“吱溜吱溜”，一片香喷喷的吸长面的声音。

这是猪肉臊子汤长面。

还有素汤长面。有鸡蛋面和精背子面之分。鸡蛋面就是先往油炝的开水锅里浇入打匀的鸡蛋糊糊，翻个滚儿，便绽开花朵般黄白相间的蛋羹，出锅另放。然后是炒红萝卜和黄花，再炝醋调汤。临下锅煮面，把蛋羮与已炒好的红萝卜和黄花倒汤里，捞面舀汤，是为鸡蛋素面。

精背子素面，就是只炒韭菜、芹菜叶或葱花做颜菜（飘在碗中醋汤上面，像人的脸面，叫颜菜），捞一碗面，舀上炝好的醋汤，每碗夹一点颜菜。没肉没蛋，味道单一。谦逊厚道的庄浪人便以类似人光着背子，名之为精背子面。精背子面，露出了时代的贫穷和家境的寒酸，但在那个连温饱也不保的年代，能有精背子面吃或待客，已是够奢侈的了。现在很少见，也没人这么做了。

舅奶奶做的长面，不论荤素，面薄有柔劲，捞一筷子，又细又长，一口气吱溜不了一根，得换一口气吸。这是真正的吸长面哩！吃面喝汤，一碗连一碗。

与《雅舍谈吃》里的吃事相比，庄浪人吃的汤长面，一点名气也没有，但庄浪人大都这样做，这样吃。

这就是我吃的庄浪汤长面，不光香艳在我的记忆里，还将永远吱溜在我的生活中。