“紫苏”这个颇具中华文化传统意蕴的称呼，听起来更像一位佳人的芳名，其实它只是一种很寻常的野蔬。

我的老家乡村里生长着很多紫苏，它生长不挑环境，对水肥要求很低。荒滩、墙角、屋后、菜园四处都能见到它们的身影。虽时常见到却并未见人播种，听老人们说，村里四处散落的紫苏不是人工播种，而是自行繁殖的。村前村后常见的紫苏有两种，都是野生的。一种叶片正反皆紫色，一种正面绿、背面紫。她们都是叶卵圆，有叶尖，属于野生的紫苏种类。

我国古代典籍很早就有关于紫苏的记载，早在2000多年前，智慧的古人已发掘出它的食用和药用价值。《尔雅》里曾这样描述：“取新鲜紫苏的茎叶研汁煮粥，长服可令人体白生香。”这种功效对于普天下的爱美女性，莫不有着强大的诱惑力。可究竟有多少人试过，效果又如何，暂不得而知。但人们食用紫苏的习惯，却从秦汉年代一直延续到了今天。《本草纲目》记载，大宋仁宗皇帝曾昭示天下评定汤饮，结果是紫苏水第一，被翰林医官院定为“汤饮第一”。也就是说，紫苏茶在宋代曾获得过最高殊荣。所以，才有元代诗人昊莱“向来暑殿评汤物，沉木紫苏闻第一”的诗句。

我一向对紫苏怀有好感，小时候最爱吃母亲腌的紫苏嫩姜。那时一到夏日，口中寡淡无味，母亲变魔法似的从柜子上取出玻璃瓶儿，里面腌着紫苏嫩姜，看那色泽，真是一道残阳铺水中，泛着淡红。如果紫苏再多放一些，那红色的汁水会更加旖旎动人。象牙白的嫩姜，洗净沥水，姜头犹如少女的纤指，用手撕成薄片，加盐稍稍腌制。锅里放入冰糖、白醋熬啊熬，文火舔着锅底，熬到黏稠时放入摘回的嫩紫苏叶，等紫苏糖醋水冷却，将腌制好的姜片泡进去，两三天工夫就可以食用。瓶中姜片如同片片扁舟，紫苏则如碎花点点，整整一个夏日，摘摘叶子腌腌姜，在蝉声由浓到淡中就不知不觉过去了。等到秋风吹起，紫苏结了籽，这一年的生命就走到尽头。紫苏的籽又叫苏子，像寻常人家在唤自己的幺儿，亲切、朴素又不失典雅。在茎枯叶萎之前，把它的叶片摘下来，洗净晾干存放起来。古人还有更好的方子，《调鼎集》载:“平时将薄荷、胡椒、紫苏、葱、香橡皮、桔皮、菊花及叶同晒干,捶碎收贮。”

离不开老家的紫苏，于是在一个春日上午，我特地跑回老家，为的就是移植一棵紫苏幼苗来种在我现在居住的地方。起初移植时如同营养不良的孩童，瘦瘦弱弱的，数月之后，安然于房前的一片空地。宽袍大袖的紫苏与一群菊花脑为伴，菊花脑犹如小家碧玉，绿茵茵的一片，紫苏如同谦谦君子，片片绿中泛紫的叶片承接着阳光。紫苏也开花，腼腆地开着，小小的唇形的花如米粒，不留意是看不见的。紫苏的香气是从叶子散发出来的，摘取紫苏叶子时叶脉中散发着香气，禁不住一闻再闻。

紫苏不仅食之有味，而且入药效果也非常好，自古以来就是一味有名的中药材。中医认为，紫苏叶性味辛、温，入肺、脾经，有解表散寒、行气宽中之功。紫苏辛香温散，入肺走表而发散风寒，又能走脾行血而宽中，对外感风寒、内兼湿滞之症尤为适宜。古人常将苏叶同其他食物制成既可口又防病的食品。将鲜苏叶洗净，用开水烫后挤去水分，沾豆酱吃；把嫩苏叶切成丝加入冬瓜汤里，食之祛暑开胃；炖鱼或煮蟹时放些苏叶，可镇咳解毒；若与土豆丝凉拌食用，清凉去火；将嫩苏叶切细放上盐和米饭相拌，亦可与面条相拌，蒸馒头或豆片时在屉上铺一层苏叶，蒸的馍别有风味。我国民间还用紫苏作天然防腐剂，用鲜紫苏叶包鱼、肉等易腐食物，将其置于室内通风处，常温下可保存4-5天还呈新鲜状。

从远古走到现在，从洪荒走到繁华，但紫苏还是这样不声不响地散长在自由广袤的天地，用亘古的低调和隐忍默默散发着朴素的芳香，不惊艳、不扰人。像很多草本植物一样，紫苏也有它的古名。古时紫苏叫“荏”，光阴荏苒，一坡斜阳，几畦空地，紫苏自在生长，光阴流转，依旧淡然、素净，伴着我们柴米油盐的寻常日子，兀自枯荣，老了年华，暖了岁月。但我们总会在不经意地一个转身，或一个回眸间，就与它热烈相遇，生出如见故人的欢喜。